兵庫・西宮のアトリエで始まった、ひとつの問い直し
orSlow(オアスロウ)は、デザイナーの仲津一郎が2005年に立ち上げた、兵庫県西宮市発の国産デニムブランドです。ブランド名は「(or)originalityのあるものを吟味し(slow)ゆっくり時間をかけてもの創りをする」という考え方に由来しています。流行の移り変わりの速さに逆らうように、19世紀から20世紀にかけて生まれた定番服を仲津自身のフィルターを通して読み直し、素材と縫製の両面から作り直す。そうした姿勢が、ブランド名にそのまま刻まれています。
仲津がデニムに惹かれたきっかけは、6歳の頃に母親に買ってもらったデニムのオーバーオールだったと伝えられています。子供時代の記憶にとどまらず、服飾の専門学校に進んでからは本縫いとオーバーロックの家庭用ミシンをそれぞれ1台ずつ手に入れ、解体した古着のデニムを教科書代わりに、見よう見まねでジーンズを縫い始めたそうです。独学で技術を積み上げていったという出発点は、後にorSlowが貫くことになる「自社アトリエで企画から縫製までを完結させる」という姿勢の原型のように見えます。
なお、デザイナーの名前は媒体によって「仲津一郎」と表記されることが多いものの、「中津一朗」という表記ゆれも一部で見られます。本記事では複数の紹介記事で採用例の多い「仲津一郎」を主表記として扱うことにします。
なお、デザイナーの名前は媒体によって「仲津一郎」と表記されることが多いものの、「中津一朗」という表記ゆれも一部で見られます。
岡山・児島での経験から、独立への道筋
創業前 ― 児島での企画職としての時間
専門学校を卒業した仲津は、岡山県倉敷市児島にある老舗のジーンズメーカーに企画職として就職しました。児島は日本の国産デニムを語るうえで欠かせない産地で、繊維産業の歴史と職人の技術が積み重なってきた土地です。ここでの勤務を通じて、仲津は企画者としての視点と、縫製工場の現場感覚の両方を学んだと考えられます。ブランドを興す前から、稀少なヴィンテージの工業用ミシンを個人で買い集めていたというエピソードも伝わっており、独立に向けた準備が在職中から静かに進んでいたことがうかがえます。
当時の児島は、量産型の国産デニムメーカーが集積する一方で、職人的な小規模生産に取り組む工房も点在する土地でした。仲津がそこで得たのは、単なる縫製技術だけでなく、生地の当たり方やパターンの微調整が仕上がりにどう影響するかという、現場でしか身につかない感覚だったと推測されます。企画職として量産の現場に立ち会う経験は、後に自身のアトリエで少量生産を選ぶ際の判断基準にもつながったはずです。
2004年 ― slowdenimという前身
2004年、仲津は前身となる「slowdenim」を立ち上げました。ブランド名にすでに「slow」という言葉が使われていたことからも、量産のスピード感とは距離を置いたものづくりを目指す意志が、独立当初から明確だったことがうかがえます。この時期はまだ規模の小さな活動でしたが、翌年に控えるorSlowとしての本格始動に向けた土台づくりの期間だったと位置づけられます。
2005年 ― orSlowとしての本格始動
2005年、slowdenimを土台にorSlowとして本格的にスタートします。児島での勤務経験を活かしながらも、量産型の産地生産とは異なる道、すなわちデザイナー自身が現場に立ち続ける小さなアトリエというかたちを選んだことになります。以来、ブランドは兵庫県西宮市を拠点に、企画からパターン、サンプル縫製までを自社で完結させる体制を保ち続けてきました。
デザイナー仲津一郎という人物
orSlowは、仲津一郎という一人のデザイナーの手仕事から生まれ、現在もその中心には本人が立ち続けているブランドです。専門学校時代に独学でジーンズを縫い始めたという経歴は、既存の縫製理論を体系的に学んだうえでブランドを興した、という道筋とは異なります。むしろ解体した古着のデニムを実物の教材として、縫い目のピッチや生地の裁ち方を自分の手で確かめながら学んだという背景が、orSlowのものづくりの姿勢そのものに反映されているように見えます。
児島のジーンズメーカーで企画職を務めた経歴も、単なる修行期間として片づけられるものではありません。産地の生産体制を内側から知ったうえで、あえて分業を最小限にとどめた小規模なアトリエを選んだという判断には、量産の効率とは異なる価値基準を持つデザイナー像が浮かび上がります。
デザイナー自身が縫製の現場に立ち続けるという体制は、ブランドの規模が大きくなるほど維持が難しくなる仕組みでもあります。orSlowが創業から現在まで、大幅な拡大路線を取らずに定番モデルの精度を高め続けてきた背景には、こうした「自分の手が届く範囲でものづくりを続ける」という仲津自身の判断があったと考えられます。デザイナーが経営と製造の両方に関わり続けるブランドは決して珍しくありませんが、児島という産地で企画職を経験したうえで自社アトリエという形態を選んだという経緯は、orSlowという名前の由来そのものを体現しているといえるでしょう。
企画からパターン、縫製までを自社で完結させるものづくり
orSlowの特徴としてまず挙げられるのが、兵庫県西宮市の自社アトリエで企画・パターン・サンプル縫製までを一貫して行っている点です。アトリエ内には約20台(16種類)の工業用ミシンが備えられており、デザイナー自身が手作業でサンプルを縫製しています。分業化が進んだ大量生産の現場とは対照的に、設計者と縫い手の距離が極めて近い環境でものづくりが行われていることになります。
この体制は、単に「こだわりが強い」という情緒的な話にとどまりません。パターンの微修正や生地の当たり方の確認を、外部の工場とのやり取りを介さずその場で判断できるという点で、試作から量産までのフィードバックの速さに直結します。ヴィンテージデニムが持つ独特の風合いを再現しようとするとき、糸番手や織り機の種類、縫い目のピッチといった細部の積み重ねが仕上がりを左右しますが、こうした微調整を自社内で完結できる体制は、orSlowが「ニューベーシック」を掲げるうえでの技術的な裏付けとなっています。
素材面ではMADE IN JAPANへのこだわりが明確に打ち出されており、国内の織布・染色技術を用いた生地選定が続けられています。日本の繊維産地が培ってきた織機の技術や藍染めの伝統は、児島をはじめとする国産デニムブランド全体に共通する土台であり、orSlowもまたその文脈の延長線上に位置づけられるブランドのひとつです。旧式の織機で作られる生地特有の凹凸感やムラは、量産型の生地では再現しにくい表情であり、こうした素材選びの積み重ねがブランド全体の質感を支えています。
希少なヴィンテージミシンを個人で買い集めていたという創業前のエピソードは、単なる収集趣味ではなく、当時の縫製機がどのような縫い目やテンションを生み出していたかを実際に検証するための道具だったとも読み取れます。現代のミシンでは再現しづらい縫い目の表情を、旧式の機材を使い分けることで再現しようとする姿勢は、orSlowのものづくり全体を貫く一貫した態度だといえるでしょう。生地の裁断からステッチの本数まで、細部の判断ひとつひとつが自社完結の体制だからこそ積み重ねられる、という点にこのブランドの独自性があります。デニムという生地の性質上、洗い方や着用頻度によって色落ちの出方は一本ごとに変わってきます。量産の段階で均一なヴィンテージ加工を施すのではなく、着用者自身が時間をかけて色を育てていく余地を残した設計が中心になっているという点も、自社アトリエで細部まで判断を重ねてきたブランドらしい特徴だといえるでしょう。
代表アイテムに見る、ベーシックの再解釈
IVY FIT 107
orSlowを象徴するアイテムのひとつが「IVY FIT 107」です。ブランド名が示す「ニューベーシック」の考え方が最も色濃く表れているモデルで、19世紀から20世紀にかけてのワークウェアやアイビースタイルのシルエットを参照しながら、現代の体型やスタイリングに合わせて再構築されています。ヴィンテージデニム特有のシルエットをそのまま復刻するのではなく、仲津自身のフィルターを通して寸法や股上、テーパードの角度を調整している点に、ブランドの編集的な視点が表れています。
STANDARD 105
もうひとつの定番モデルが「STANDARD 105」です。より直線的なシルエットを持ち、レギュラーストレートの定番として位置づけられています。デニム生地そのものの表情を楽しむアイテムとして、経年変化を前提にした色落ちの設計がなされていることも特徴のひとつです。長く穿き込むことで生まれるヒゲやアタリといった表情の変化は、購入直後の見た目だけでは判断できない、時間をかけて育てる服という側面を持つモデルだといえます。
1950’S COVER ALL
デニムパンツ以外の代表アイテムが「1950’S COVER ALL」です。1950年代のワークウェアに由来するカバーオールを下敷きにしながら、現代の日常着として無理なく取り入れられるようディテールが整理されています。アウターにもものづくりの重心を置いているという事実は、orSlowが単なるデニムブランドではなく、ベーシックな衣類全体を扱うブランドであることを示す一例です。
その他の定番ライン
これら3つの型に加えて、シャツやトラウザー、ミリタリー由来のジャケットなど、デニム以外のベーシックなアイテムも継続的に展開されてきました。いずれも過去の定番服を出発点にしながら、素材や寸法を現代の生活に合わせて調整するという同じ姿勢で作られており、デニム単体ではなくワードローブ全体を通じて「ニューベーシック」という考え方を体験できる構成になっています。定番モデルの型自体を大きく変えず、生地のロットや染色の微差でシーズンごとの表情を変えていくという展開の仕方も、流行に依存しないブランドらしいやり方だといえるでしょう。
国内外での評価と、現在の展開
orSlowは国内の直営店やオンラインストアに加えて、国内外の複数のセレクトショップで継続的に取り扱われてきました。国産デニムというジャンルは、児島という産地の知名度もあって海外のデニム愛好家からも一定の注目を集めやすい領域であり、orSlowもまたそうした関心の受け皿のひとつとして紹介される機会が続いてきたブランドです。仲津自身が現場に立ち続けている点は、規模の拡大よりもものづくりの精度を優先する姿勢の表れだと捉えられます。
大きな広告展開や派手なコラボレーションで知名度を広げるタイプのブランドではなく、定番モデルを地道に育てていくというスタンスが、結果として長く支持され続ける理由になっていると考えられます。デニム専門のセレクトショップや、ワークウェア・ミリタリーの古着を扱う店舗との親和性が高いことも、orSlowというブランドの立ち位置を物語っています。単発の話題づくりよりも、定番モデルの完成度を年を追うごとに高めていくという地道な積み重ねこそが、このブランドの評価を支えてきた実質的な理由だと考えられます。
近年はデニム以外のカテゴリでも、ワークウェアやミリタリーウェアの文脈を汲んだアイテムの展開が広がりつつあります。とはいえ軸足は常に「ニューベーシック」という創業時からの一貫した考え方に置かれており、シーズンごとに大きく作風を変えるようなブランドではありません。この一貫性こそが、長く着続けたいと考える層から支持を集め続けている理由のひとつだといえるでしょう。
似合う人、合わせ方のヒント
orSlowのアイテムは、流行の型を追いかけるのではなく、シルエットと生地の表情そのものを楽しみたい人に向いています。ヴィンテージの古着を普段から愛用している人であれば、orSlowのデニムが持つ生地の厚みや織りの粗さに、古着に近い手触りを感じ取れるはずです。逆に、新品のデニムに慣れている人にとっては、最初は硬さや色の濃さに戸惑うかもしれませんが、それこそが穿き込むほどに変化していく過程を楽しむための出発点になります。
コーディネートの面では、無理に主張の強いアイテムを合わせるよりも、シャツやニットといったベーシックなトップスと組み合わせることで、デニムの表情そのものが際立ちやすくなります。ワークウェアやアメリカンカジュアルの文脈を汲んだアイテムが多いため、ミリタリーテイストやアイビースタイルの小物と合わせるコーディネートとも相性がよい傾向にあります。季節を問わず着回しやすいのも、ベーシックであることを軸に据えたブランドならではの特徴です。
一枚だけ取り入れる場合は、まず定番モデルのストレートシルエットから試すと、他の手持ちの服との組み合わせを考えやすくなります。慣れてきたら、テーパードの効いたIVY FIT 107のようなシルエットや、アウターとしてのカバーオールへと選択肢を広げていくと、ワードローブ全体の中でorSlowが占める役割が見えやすくなるはずです。
中古市場でorSlowを選ぶときに見ておきたい点
orSlowのデニムは経年変化を前提にした設計であるため、中古市場に出回る個体には、それぞれ異なる色落ちや風合いが刻まれています。中古で選ぶ際は、まず股上やウエスト周りの縫い目にほつれや過度な擦り切れがないかを確認すること、そして裾上げの有無によって本来のシルエットが変わってしまっていないかを見ておくとよいでしょう。orSlowは股上やテーパードの角度に設計上の意図があるため、裾上げの長さ次第でシルエットの印象が大きく変わることがあります。
また、モデルごとにシルエットの狙いが異なるため、購入前にIVY FIT 107とSTANDARD 105のどちらの系統かを見分けておくと、サイズ選びの失敗を避けやすくなります。色落ちが進んだ個体は独特の表情を持つ一方で、生地の傷みが進んでいる可能性もあるため、膝や腿の内側といった摩耗しやすい箇所の状態を事前に確かめておくと安心です。ポケット口やベルトループの補強縫いがほどけていないかも、長く穿き続けられるかどうかを判断するうえで確認しておきたいポイントになります。
価格帯と、買うタイミングの考え方
orSlowのデニムは、大量生産型のカジュアルブランドと比べると価格帯はやや高めに位置づけられますが、自社アトリエで企画から縫製までを完結させる体制や、国内の織布・染色技術を用いた生地選びを踏まえると、その価格は工程の透明性に見合ったものだと捉えることができます。セール期に定番モデルが値下げされることもありますが、人気サイズや人気カラーは早い段階で品薄になりやすいため、気に入った一本に出会えたタイミングで購入を検討するという選び方が現実的です。
型落ちや過去シーズンの色展開を狙う場合は、直営のオンラインストアよりも取り扱いのあるセレクトショップの在庫を横断的に確認したほうが見つかりやすいことがあります。中古市場においても、定番モデルであるIVY FIT 107やSTANDARD 105は流通量が比較的安定しているため、サイズさえ合えば状態の良い個体に出会いやすい傾向にあります。
よくある疑問
orSlowはどこの国のブランドかという質問をよく見かけますが、兵庫県西宮市に拠点を置く日本のブランドで、企画から縫製まで国内で完結させています。児島のジーンズメーカーで経験を積んだ仲津一郎が2005年に立ち上げ、現在も本人が中心となってものづくりを続けています。
また、現在も入手できるのかという点については、直営のオンラインストアに加えて、国内外のセレクトショップでの取り扱いが続いており、廃番になった過去のモデルであっても中古市場やヴィンテージを扱う古着店で見つかる場合があります。定番モデルであるIVY FIT 107やSTANDARD 105は継続的に生産が続けられているため、新品での入手も比較的しやすいモデルです。
サイズ感について迷う人も多いですが、orSlowのデニムはヴィンテージの実寸を参考にしながらも現代の体型に合わせて補正されているため、いわゆるアメリカ古着ほど大きすぎることはなく、普段のパンツサイズに近い感覚で選べる場合が多いとされています。ただし洗濯による縮みを見込んだ仕上がりのモデルもあるため、購入前に各モデルのサイズ表記を確認しておくことをおすすめします。初めて選ぶ場合は、店頭で試着できる機会があれば実際に股上とウエスト周りの当たり方を確かめておくと、通信販売で選ぶ際の目安にもなります。
ブランド名の読み方に迷う人もいますが、「オアスロウ」と読みます。「オア・スロー」のように区切って発音されることもありますが、表記としては一続きの「orSlow」がブランドの正式名称です。
他の国産デニムブランドとの違いを知りたいという声もありますが、orSlowの特徴は仲津一郎個人がデザイナーとして現場に立ち続け、企画からサンプル縫製までを自社アトリエで完結させている点にあります。分業化された大規模な産地生産とは異なり、デザイナー本人の判断が縫製の細部にまで直接反映される体制が続いているという点が、他の多くのブランドとの違いとしてしばしば語られます。
メンズ向けのイメージを持たれることも多いブランドですが、取り扱い店舗によってはレディースサイズやユニセックスで穿けるシルエットも紹介されており、性別を問わず選ばれているケースが見受けられます。購入前に店頭やオンラインストアでサイズ展開を確認したうえで、自分の体型に合う一本を探すとよいでしょう。
まとめ ― ゆっくりとしたものづくりが積み重ねる価値
orSlowは、流行を追うスピードとは異なる時間の流れの中で、ベーシックな衣類を作り続けてきたブランドです。兵庫県西宮の自社アトリエで企画から縫製までを一貫して行う体制、児島での経験に裏打ちされた生地選びと縫製へのこだわり、そして経年変化を前提にしたデニムの設計。これらが積み重なって、orSlowという名前が示す「ゆっくりとしたものづくり」が形になりました。
2005年の創業から現在に至るまで、ブランドの規模を急激に拡大させることなく、定番モデルの完成度を少しずつ高め続けてきたという歩み方そのものが、orSlowというブランドの説得力を支えています。仲津一郎という一人のデザイナーが企画からサンプル縫製までを見届ける体制は、効率だけを追い求めるものづくりとは異なる時間の流れを、着る人にもそのまま手渡してくれるものになっています。
これからorSlowを選ぼうとしている人にとって、最初の一本はIVY FIT 107かSTANDARD 105のどちらかから試すのが分かりやすい入り口になります。そこから自分の体型や好みに合わせて、カバーオールやその他のベーシックなアイテムへと視野を広げていくことで、orSlowという一つのブランドを通じてワードローブ全体を組み立てていく楽しみ方が見えてくるはずです。
中古で一本を選ぶにしても新品で迎えるにしても、時間をかけて育てていく服という視点を持って向き合うと、orSlowの魅力がより深く見えてくるはずです。ベーシックであることは、決して個性がないことと同じ意味ではありません。むしろ流行に左右されないからこそ、長く付き合う中で生地や縫製の細部にまで目が向くようになります。orSlowが2005年から積み重ねてきたのは、そうした時間をかけた対話のようなものづくりだといえるでしょう。
