香水の歴史を語るうえで、17世紀フランス王室を彩った「parfumeurs gantiers(パルフュムール・ガンティエ＝香り手袋師)」の存在は外せない。獣脂のにおいが残る革手袋に花や樹脂、スパイスの香りをまとわせる職人たちは、ルイ13世やルイ14世の宮廷で重用され、グラース地方の香料産業の礎をも築いた。Maitre Parfumeur et Gantier(メートル・パルフュムール・エ・ガンティエ)は、その失われた称号と作法を1988年に現代へ呼び戻したパリの香水メゾンである。本稿では同メゾンが受け継ぐ宮廷由来の文脈、Jean Laporte(ジャン・ラポルト)による再興の経緯、CentaureやOr des Indes、Camelia Chinoisなど代表作の輪郭を、編集部の手元の文献と試香メモから整理していく。
香り手袋(parfumeurs-gantiers)の歴史 — 17世紀フランス王室の同業組合
parfumeurs gantiersという職能の起源は、16世紀後半のフィレンツェ宮廷文化が南仏に流入した時期に遡ると言われる。1533年、カトリーヌ・ド・メディシスがアンリ2世に嫁いだ際、彼女に同行した調香師Renato Bianco(通称Rene le Florentin)がパリに持ち込んだ「香りをまとわせた革手袋」の技法が、フランス上流階級で爆発的に流行したのが直接の契機とされる。なめし革に残る動物臭を覆い隠すため、ジャスミンやチュベローズ、アイリス、龍涎香、麝香などを染み込ませる手法は、衛生観念が未発達だった当時の貴族社会にとって実用と装飾を兼ねた技術だった。
1614年、ルイ13世はparfumeurs gantiersに同業組合(corporation)の地位を与え、革手袋への賦香を専業とする職人集団を正式に制度化した。1656年にはルイ14世がこの組合を再編し、「maitre gantier parfumeur(メートル・ガンティエ・パルフュムール)」の称号を認可。徒弟制度のもとで最低5〜7年の修業を経た者だけがmaitre(親方)を名乗ることを許され、王室御用達のステータスを得るに至る。ヴェルサイユ宮殿のbal masque(仮面舞踏会)や朝の謁見儀礼では、宮廷人がそれぞれ独自に調合させた香り手袋を身につけ、嗅覚で身分や趣味を表明する慣習が定着していった。
同時期、グラース地方は革のなめしと花の栽培を兼業する町として発展する。プロヴァンスの石灰質土壌と地中海性気候はジャスミン、ローズ・サンタリフォリア、チュベローズ、ミモザの栽培に適しており、香り手袋師たちは原料供給地としてグラースに依存した。やがてなめし革産業が衰退し、香料事業のみが残ったことで、現在に至るグラース＝香水の都という構図が形作られていく。つまりフランス香水産業の母胎は、まさにparfumeurs gantiersという職能だったわけである。
しかし1789年のフランス革命と1791年のle Chapelier法による同業組合廃止により、parfumeurs gantiersの称号は制度上消滅する。革手袋の文化自体も19世紀の衛生改革と工業化の波で衰退し、香水師(parfumeur)と手袋職人(gantier)はそれぞれ別の職能として分離していった。20世紀後半、グラース系メゾンの一部が「parfumeur-gantier」を懐古的に名乗ることはあったものの、宮廷由来の作法と命名を正面から継承する動きは長らく途絶えていた。革手袋への賦香技術そのものも、なめし剤と合成香料の規制強化、動物素材忌避の潮流のなかで実用品としての需要を失い、博物館や歴史資料の中で語られる存在へと退いていったのが20世紀の構図である。
徒弟制度のもとで最低5〜7年の修業を経た者だけがmaitre(親方)を名乗ることを許され、王室御用達のステータスを得るに至る。
Maitre Parfumeur et Gantier の現代復興 — Jean Laporte と1988年
Maitre Parfumeur et Gantier の創業者Jean Laporte(ジャン・ラポルト、1939-2012)は、1976年にL’Artisan Parfumeur(ラルチザン・パルフュム)を立ち上げ、ニッチフレグランスという概念を商業的に確立した人物として知られる。Mure et Musc(ミュール・エ・ムスク)に代表される素材主義の作風で名を上げた彼は、しかし1980年代半ばにL’Artisan Parfumeurの経営から離れ、新たなプロジェクトに着手する。それが1988年にパリで産声を上げたMaitre Parfumeur et Gantier だった。
新メゾンのコンセプトは明快で、革命によって失われたparfumeurs gantiersの称号を21世紀的に再解釈すること、そして単なる香水販売ではなく、香りをまとわせた革小物(手袋、ベルト、財布)を併売することで18世紀の作法を物理的に蘇らせることだった。創業当初の店舗はパリ6区Saint-Sulpice界隈に置かれ、後にRue des Capucinesへ移転。木製の家具と革張りのカウンター、ガラスの香水壜が並ぶ内装は、宮廷時代のapothicaire(調合師の工房)を想起させる演出になっている。
Laporte自身が手がけた初期コレクションは、Eau pour le Jeune Homme、Centaure、Camelia Chinois、Or des Indesなど、神話や植物、地域名を冠した30種前後で構成された。L’Artisan時代と比べると、より古典的なオーデコロン構造や、革・樹脂・スパイスを軸とした「parfumeurs gantiers的」処方が目立つのが特徴である。たとえばCentaureに使われるレザーアコードや、Or des Indesにおけるスパイス＋アンバーの構成は、宮廷期の香り手袋に塗布されたとされる処方の文献記録を意識した設計といえる。
2012年にLaporteが逝去した後、メゾンの経営は数度のオーナー変更を経つつ継続しており、Jean-Paul Millet Lage(ジャン＝ポール・ミレ・ラージュ)など外部の調香師との協業による新作も発表されている。ニッチ市場の主流が「素材を一点突破で押し出す香水」へ振れた2010年代以降においても、Maitre Parfumeur et Gantier は古典的オーデコロンや香り手袋的処方というニッチ中のニッチを守り続けており、香水史の文脈を物理的に保存している希少なメゾンの一つだ。日本での流通量は限定的だが、後述のサイン香選びの参考として一度試香する価値は高い。系統的にメゾン香を比較したい読者はサイン香(signature scent)選びのガイドも併読されたい。
メンズ代表 — Centaure と Or des Indes
Centaure(サントール)は1988年の創業ラインに含まれる初期作で、ギリシャ神話の半人半馬の存在を冠する。Top にラベンダー、ベルガモット、レモン、シトロン、Heart にゼラニウム、ジャスミン、サンダルウッド、Base にレザー、シプレ、オークモス、トンカ、ムスクという、いわゆるレザー・フゼア寄りの古典構造を持つ。シトラスとアロマティックハーブで開いた後、ジャスミンを介してレザーアコードに着地する流れは、ヴェルサイユ期の香り手袋を現代化したかのような印象で、長時間着用するとオークモスの湿った木立のニュアンスが立ち上がってくる。スーツやテーラードジャケットとの相性が良く、夕刻〜夜の屋内向けに整えやすい香りである。
Or des Indes(オール・デ・ザンド、「インドの黄金」の意)はメゾンの中でも特にオリエンタル色が濃い一本で、Top にカルダモン、コリアンダー、シナモン、ピンクペッパー、Heart にチュベローズ、ジャスミン、イランイラン、Base にバニラ、アンバー、サンダルウッド、ベンゾイン、ムスクを敷いた構造を持つ。同名のヒンドゥスターン更紗(印度更紗)を思わせる色彩感覚で、スパイスがフローラルを介してアンバー樹脂に溶け込んでいくグラデーションが見どころ。寒い季節の夜に厚手のウールやカシミアと合わせると、樹脂の重みが心地よく定着する。スパイスの輪郭は最初の30分でややシャープに立ち上がり、その後アンバーとバニラのバランスへ重心が移る流れは、香りの時間軸を楽しむタイプの着用者に向く。香りの傾向としてはParfums de Marlyのオリエンタル系作品と近い文脈にあるため、Parfums de Marlyのブランドガイドを参照しつつ比較試香するのも有効である。
レディース代表 — Camelia Chinois と Soie Rouge
Camelia Chinois(カメリア・シノワ、中国椿)は、Coco Chanelが愛したカメリア(椿)を東洋的なフローラル構造に置き換えた一本。Top にマンダリン、ペッパー、Heart にカメリア、ジャスミン、チュベローズ、ローズ、Base にムスク、アンバー、サンダルウッドという編成で、東洋的というよりは「西洋からみた中国の庭園」を香りで翻訳したオリエンタル＝フローラル作品である。カメリア自体は天然抽出が困難な花であるため、ジャスミンとローズ、チュベローズの組み合わせで「想像上のカメリア」を再構築する処方は、ニッチメゾン特有の文化的レトリックを楽しめる。ジャスミンが立ちすぎず、ローズも前に出すぎないバランスが特徴で、香り立ちの全体像は静謐な室内庭園のような落ち着きを保つ。
Soie Rouge(ソワ・ルージュ、赤い絹)はメゾンのフローラル＝シプレ系の代表で、Top にベルガモット、グリーンノート、Heart にローズ、ジャスミン、アイリス、Base にパチョリ、ムスク、アンバー、レザーを配する。赤い絹のドレープを連想させるベルベットな質感を狙った構造で、ローズが中心に立ち上がりつつパチョリとレザーが影を作る。夕刻のフォーマルや、シルク系のブラウスとの組み合わせに合わせやすく、上述のCamelia Chinoisよりも輪郭がややしっかりめに残るのが特徴である。同じく「メゾン香」の系譜で英国フローラルを比較したい場合はFloris Londonのブランドガイドを参考にされたい。
ユース向け — Eau pour le Jeune Homme
Eau pour le Jeune Homme(オー・プール・ル・ジュンヌ・オム、「若き男のための水」の意)は、メゾンの古典オーデコロン枠を担う一本で、創業時から続くロングセラーである。Top にベルガモット、レモン、Heart にラベンダー、ローズマリー、バジル、Base にシダーウッド、ベチバー、ムスクという、極めてオーソドックスなフゼア＝アロマティック構造を持つ。揮発が早く、長時間残ることを狙った香水ではなく、朝の身支度や入浴後に軽くまとうための処方であり、宮廷期に流行したeau de Cologne文化の延長線上にある作品といえる。10代〜20代の若年層という意味だけでなく、年齢を問わず「香りを軽く重ねたい時間帯」のためのスターターとして機能する点が魅力で、香水初心者の入門候補としても挙げやすい。
編集部の見立て
Maitre Parfumeur et Gantier は、parfumeurs gantiersという17世紀の同業組合名を商号に掲げる稀有なメゾンであり、ニッチフレグランス史の文脈においても創業者Jean Laporteの「もう一つの足跡」として記憶されるべき存在だ。L’Artisan Parfumeurが素材主義の代表格として広く知られる一方、Maitre Parfumeur et Gantier はより古典的＝宮廷的な作法を選び取った結果、知名度では一歩引いた位置にとどまっているが、香水史を遡って楽しみたい読者にとっては逆に価値が高い。編集部としては、入門にEau pour le Jeune Homme、メゾンの個性を知るためにCentaureとOr des Indes、フローラル軸の理解にCamelia ChinoisとSoie Rougeを順に試香する流れを推奨する。古着・古道具・香水を横断的に好む読者層にとって、革と香料の歴史を物理的に体現するこのメゾンは、コレクションに一本加える価値のある選択肢となり得るだろう。
