Memo Paris の Irish Leather は、2014年に Aliénor Massenet が手がけたオードパルファム。ブランドが旅をテーマに展開する Cuirs Nomades シリーズの一本で、テーマはアイルランドの牧草地。レザーノートというと革製品の匂いそのもの、あるいは煙のような重さを連想する人が多いが、Irish Leather はその固定観念から距離を取る。湿った草地、雨後の空気、馬具のかすかな匂い、それらをまとめて瓶の中に閉じ込めたような香りで、Memo Paris の中でも代表作として語られることの多い一本だ。本稿では、ブランドの設計思想、ノート構成、時間軸の体験、似合うシーン、そしてシリーズ内の比較対象である Lalibela との違いまで、編集部の試香メモを軸に深掘りしていく。
Irish Leather — アイルランドの牧草地を香水に
Irish Leather が最初に印象づけてくるのは、レザーの匂いではなく「外気」だ。スプレー直後に立ち上がるのは、ジュニパーベリーの少し冷たい樹脂感とイタリアンレモンのきりっとした酸で、その背後にすぐ青い草の気配が出る。ボトルに「Irish」と書かれていなければ、ジンのカクテルを思わせるトップから入る点を不思議に感じる人もいるかもしれない。ただ、これは Memo Paris が一貫してとっている手法で、土地の風景をいきなりレザーで描かず、まず空気感から提示する。アイルランド西海岸の牧草地に立ったときに最初に感じるのは、革の匂いではなく草と雨の匂いだ、という観察を香りの順序にそのまま落とし込んだ作りになっている。
ボトルに「Irish」と書かれていなければ、ジンのカクテルを思わせるトップから入る点を不思議に感じる人もいるかもしれない。
Memo Paris と Cuirs Nomades シリーズの哲学
Memo Paris は 2007年、Clara と John Molloy 夫妻によってパリで設立された。ブランド名は「memory（記憶）」に由来し、旅と記憶を香りに翻訳することを一貫したテーマに据えている。コレクションは主に二本立てで、ロケーションを写し取る「Cuirs Nomades（遊牧のレザー）」と、植物素材の組み合わせを実験する「Graines Vagabondes」に分かれる。Irish Leather が属する Cuirs Nomades は、土地ごとに性格の異なるレザーを描き出すシリーズで、Italian Leather（夏のリヴィエラ）、Russian Leather（北の松林）、African Leather（アフリカの平原）、Inlé（ミャンマーの湖）など、世界各地が並ぶ。
シリーズに共通するのは、レザーノートを主役に据えながらも「革製品の匂い」ではなく「その土地で革製品を身につけた時の総合的な感覚」を描こうとしている点だ。革そのものより、周囲の空気、植生、湿度、光が前面に出てくる構成になっている。Irish Leather はその中でもとくに「冷涼で湿った空気」を強く打ち出した作品で、シリーズの方法論を最もわかりやすく体現している一本と言える。Memo Paris の他の代表作については Memo Paris の香水ラインアップを横断する記事 でも触れている。
香りの構造 — ジュニパーから牧草地のレザーへ
香料構成を見ていく。トップノートはジュニパーベリーとイタリアンレモン。ジュニパーはジンの原料としても知られる針葉樹の実で、樹脂のような乾いた香りに、ほのかな甘さと針葉樹の青さが混じる。イタリアンレモンはシチリアレモンに代表される地中海産の柑橘で、北欧産レモンに比べて酸が明るく、苦味が薄い。この組み合わせがスプレー直後の数分間を支配し、Irish Leather に「アルコール飲料的なドライさ」を与える。試香台ではしばしば「ジントニックの匂い」と表現されるが、実際にはそれよりもう少し樹脂寄りで、ハーバルな苦味も伴う。ジュニパーは香水素材としては比較的扱いが難しい部類に入り、量が多すぎると医薬品的な印象を残しがちだが、Irish Leather ではレモンの酸が背景に下りていく速度と歩調を合わせ、ジュニパー単体が前に出すぎない構成になっている。
ミドルではサフランとゼラニウムが姿を現す。サフランはアラブ系の調香でしばしばレザーの前駆として使われる素材で、乾いたスパイス感と、わずかに革を思わせる温度を持つ。Tom Ford の Tuscan Leather など、現代のレザーフレグランスの多くがサフランをレザー本体の前段に置いており、Irish Leather もその系譜に位置付けて理解しておくと、なぜここでサフランなのかが見えやすい。ゼラニウムはローズに似た香りを持つハーブで、ここでは草の青さと花の輪郭を同時に提供する役目を負う。この二つが入ることで、ジュニパーの冷たさが少しずつ湿り気を帯び、トップの「ジン」から「雨上がりの草地」へと景色が切り替わっていく。サフランがスパイスとして強く前に出る瞬間がほとんどないのも特徴で、あくまで橋渡し役に徹している。
そしてラスト。レザー、サイプレス、トンカビーンズの三本柱で、Irish Leather の核となる時間帯だ。レザーは合成のスエードノートをベースにした柔らかいタイプで、いわゆる Bandit 系の煙たいレザーとは異なる。サイプレスは地中海性の針葉樹で、ヒノキやベチバーに似た乾いた木の香りを持つ。トンカは樟脳とバニラの中間のような複雑な甘さで、レザーの硬さを丸める役割を果たす。この三本が組み合わさることで、革製品単体ではなく「革のハーネスを身につけた馬と、湿った草地と、遠くの森」というシーン全体が立ち上がる構造になっている。
時間軸での体験
編集部での試香メモを時間軸でまとめておく。スプレー直後の 0〜10 分は、前述のジュニパーとレモンが支配する。冷涼で、わずかにアルコール感があり、香水というよりは強めのコロンを想像させる立ち上がりだ。シャツに吹いた場合、最初の数分はかなりドライで、肌に直接吹いた場合よりも輪郭がはっきり出る印象がある。
10〜40 分のあいだに、ジュニパーが背景に退き、サフランとゼラニウムが前に出る。ここから香りに「湿度」が加わり、はじめて Irish Leather らしいグリーン・レザーの方向が見え始める。サフランの乾いたスパイスがレザーの輪郭を先取りし、ゼラニウムの草っぽさが牧草地のイメージを補強する。このあたりが個人的にいちばん完成度が高いと感じる時間帯で、香水単体の評価より「景色の解像度」で評価したくなる作りになっている。
40 分以降はラストノートが主役となる。レザーはあくまで柔らかく、煙さや動物的な重さはほぼ感じない。サイプレスのドライウッドがレザーに陰影をつけ、トンカが下から薄いベールのように包む。残り香は 6〜8 時間程度で、強い拡散はないが、近づいた人にだけ届く密度で長く残るタイプ。シャツに吹いた場合、翌朝までかすかに残っていることもある。香りの体験という意味では、付けてから 1 時間後あたりの完成形をいちばん他人に嗅いでもらいやすい設計と言っていい。逆に、スプレー直後の印象だけで判断すると、ジュニパーとレモンの「ジン」の部分が強く出すぎていて Memo Paris らしさが見えにくいので、店頭で試香するときは紙に吹いて 30 分ほど置いてから嗅ぎ直すか、ムエットを持ち帰って翌日まで観察する手順を取ることを薦めたい。
似合う人と場面
Irish Leather は、香水を「主張のためのアクセサリー」というより「景色の一部」として身につけたい人に合う一本だ。具体的には、トレンチコートやウールジャケットなど、素材の質感がしっかりした服を好む人、革小物の経年変化を楽しむ人、土地や旅にまつわるストーリーを身につけるものに重ねたい人。香り自体は中性的で、ジェンダーを問わず扱える。
シーンとしては、湿度が落ち着いた秋から初冬がもっとも映える。気温が低くなるとジュニパーとサフランの輪郭がきれいに立ち、湿った空気の中ではレザーが浮かずに肌に馴染む。一方で、真夏の高湿度下ではトンカの甘さが思ったより前に出てしまうことがあるため、季節を選ぶ香りではある。場面としてはオフィスというよりは、休日の外出、ギャラリー、ブックショップ、馬具やレザー製品を扱うショップなど、視覚的に革と木が多い空間で重ねるとイメージが立ち上がりやすい。年齢層を限定する香りではないが、20 代後半以降、服にも素材を求めるフェーズに入った人にいちばん馴染みやすいだろう。レザー系フレグランス全体の俯瞰は レザー系フレグランスの読み解きをまとめた記事 も合わせて読むと位置付けが整理しやすい。
同 Memo Paris Lalibela との比較
シリーズ内で比較対象になりやすいのが Lalibela だ。Lalibela はエチオピアの聖地ラリベラをテーマにした一本で、Irish Leather と同様にロケーション × レザーの構図を持ちつつ、まったく異なる景色を描く。Lalibela は乳香、ミルラ、バニラ、レザーといった樹脂と甘さを軸にした構成で、教会の中で焚かれる香の煙、乾いた石、信仰の時間といったイメージが立ち上がる。香りそのものは Irish Leather より重く、温度が高い。
同じ Cuirs Nomades でありながら、Irish Leather が「屋外・湿度・草」を描くのに対し、Lalibela は「屋内・乾燥・煙」を描いていると整理するとわかりやすい。試香したときの色のイメージで言えば、Irish Leather がモスグリーンとシルバーグレーであるのに対し、Lalibela はテラコッタとゴールド。同じシリーズの二本を持つ場合、季節と気分で使い分けがしやすいペアでもある。Memo Paris に入っていく順番としては、まず景色が分かりやすい Irish Leather から触れ、樹脂と甘さに馴染んでから Lalibela に進むと、ブランドの方法論が掴みやすい。
編集部総評
Irish Leather は「香水で景色を描く」というアプローチがもっともストレートに成立している一本で、レザーノート入門としても、Memo Paris のブランド理解としても薦めやすい。万人受けする派手さはないが、湿った空気と草と革という限定された要素を、過不足のないバランスで組み立てた精度の高さがある。香水を「主張」ではなく「環境」として扱いたい人、レザーノートに興味はあるが煙たい重さは避けたい人にとっては、長く付き合える候補になり得る。シリーズ内の他の土地に踏み込む手前の入口として、まずここから試すという順番を編集部としては推奨したい。
