The Different Company（ザ ディファレント カンパニー）は、2000 年にフランス・パリで誕生した独立系のニッチフレグランスメゾンである。立ち上げの中心となったのは、後に Hermès の専属調香師として現代フレグランス史に名を刻む Jean-Claude Ellena（ジャン＝クロード・エレナ）と、実業家 Luc Gabriel。商業的な売れ筋を狙うのではなく、上質な天然素材を中心に据え、構造の美しさを追求するという理念のもとに設立された。続いて娘の Céline Ellena が調香に加わり、後年は Bertrand Duchaufour や Christine Nagel ら才能ある調香師たちが新作を担当していく。本稿では、創業の背景、ブランドの哲学、Sel de Vetiver、Rose Poivree、Bois d’Iris、Oriental Lounge、Adjatay Cuir Narcotique といった代表作を、編集部の視点で読み解いていく。
The Different Company の歴史 — Jean-Claude Ellena 創業期から現在まで
The Different Company の歴史は、2000 年に Jean-Claude Ellena と実業家 Luc Gabriel が共同で立ち上げたことから始まる。当時のフレグランス業界は大手コングロマリットによる大量広告・大量生産モデルが全盛で、調香師は黒子として作品の影に隠される存在だった。Ellena はそこに違和感を抱き、調香師の名前と意図がはっきり見える「作家性のあるメゾン」を構想する。広告に依存せず、天然素材と精緻な構造によって作品そのものを語らせる場として The Different Company は誕生した。
創業作となったのは Ellena 自身が手がけた Osmanthus、Bergamote、Rose Poivree、Sel de Vetiver などのラインで、単一素材を主役に据え、輪郭を透明感のあるシトラスやムスクで縁取るという、後の Hermès Hermessences へとつながる手法が予見されていた。2004 年に Ellena が Hermès の専属調香師に転身すると、ブランドは娘の Céline Ellena をクリエイティブディレクター兼調香師として迎え入れ、Bois d’Iris や Divine Bergamote など、よりエモーショナルな作品を生み出していく。Céline は父譲りのミニマリズムを保ちつつ、柔らかさと物語性を加えた点でブランドの幅を広げた。
その後、ブランドは外部の独立調香師を積極的に起用する方向へと舵を切る。Bertrand Duchaufour が Oud for Love や Adjatay Cuir Narcotique を、Émilie Coppermann が Sublime Balkiss を、Christine Nagel が Oriental Lounge を担当するなど、現代ニッチを代表する作家が次々と参加した。経営面でオーナーシップは何度か変わったが、「天然素材を主役にする」「広告ではなく作品で語る」という原点は守られている。2020 年代に入ってからもラインアップの整理と新作の発表は続いており、ニッチ黎明期を切り拓いた老舗として独立系メゾンの中でも重要な位置を占めている。
Ellena はそこに違和感を抱き、調香師の名前と意図がはっきり見える「作家性のあるメゾン」を構想する。
ブランド哲学 — 天然素材を主役にする独立ニッチの姿勢
The Different Company の作品群を貫いているのは、「天然素材を主役にする」という揺るがない姿勢である。創業者 Jean-Claude Ellena は、香水を「素材そのものに語らせる芸術」と捉えており、合成素材を一切排除するという原理主義には立たないものの、ベチバー、ローズ、イリス、ベルガモットといった天然原料の選定にはきわめて高い基準を設けてきた。結果として、同価格帯のセレクティブブランドと比べても原材料コストの比率が高く、香り立ちには明らかな深みと立体感がある。
もうひとつの特徴は、構造の透明さだ。トップ・ミドル・ラストという伝統的な三段階構造を持ちつつも、各層の境界が滑らかにつながり、香りの「骨格」がはっきり見える設計が好まれる。これは Ellena が後年 Hermès で展開する手法と同じ系譜にあり、香りを「彫刻」のように捉える美学に根ざしている。多くのメゾンが派手なトップと厚みのある残香を重視する中、The Different Company はあえて引き算の調香を選んでおり、初心者には地味に映ることもあるが、時間をかけて向き合うほど作品の精度の高さが見えてくる。
ボトルデザインも哲学を体現している。創業当初のオリジナルボトルは、ガラス職人 Thierry de Baschmakoff の手によるもので、レフィル可能な構造を採用。サステナビリティという言葉が一般化する以前から、長く使い続けることを前提とした設計を取り入れていた。ラベルには調香師の名前が明記され、作品ごとの意図やテーマがブックレットで丁寧に語られる。広告写真でモデルを起用するのではなく、調香師という「作家」を主役に据える姿勢は、現代ニッチ香水文化の礎を築いた要素のひとつといえる。
代表作 Sel de Vetiver と Rose Poivree
The Different Company の代名詞ともいえる存在が、Céline Ellena が 2006 年に手がけた Sel de Vetiver（セル ド ヴェチヴェール）である。タイトルが示す通り「ベチバーと塩」をテーマにした作品で、ハイチ産ベチバーの土と煙のような深みに、グレープフルーツとカルダモンのトップ、そしてイリス・パチョリ・ムスクのベースが組み合わさる。最大の特徴は、潮風と汗、肌の塩気を想起させる独特の塩っぽいニュアンスで、これはアンブレット由来の動物的なムスクと、ベチバーの土気が交差することで生まれる錯覚である。夏の終わりの海辺、もしくは砂浜から戻った夜の肌を思わせる感触は、他のベチバー作品にはない個性として、いまも熱心な愛好家を持つ。
ベチバー香水の歴史的文脈で語るなら、Guerlain Vétiver や Hermès Vétiver Tonka と並ぶリファレンスのひとつであり、特に「ベチバーをただの男性向け素材として扱わない」という点で、後続のニッチ作品に強い影響を与えた。ジェンダーレスで肌に寄り添う使い方ができるため、長期愛用者からの支持も厚い。ベチバー全般の文脈はベチバー香水の特集で詳しく扱っているので、興味があれば併読をおすすめしたい。
もう一作の代表作が、Jean-Claude Ellena が創業期に手がけた Rose Poivree（ローズ ポワブレ）だ。「胡椒のローズ」というタイトル通り、ブルガリアンローズと黒胡椒を中心に据えた構成で、トップにはコリアンダーとパチョリが据えられ、ベースには本物のシヴェット（霊猫香）由来の動物的なニュアンスが据えられている。発売当時としては挑発的なまでにアニマリックで、清らかなローズではなく「人肌に近いローズ」を提示した点が画期的だった。後年シヴェットを合成素材へ置き換えたとされるが、骨格そのものは大きく変わっていない。
Rose Poivree が評価される理由は、ローズ単体を綺麗に咲かせるのではなく、肌の体温と一体化することで初めて完成する点にある。これは Frederic Malle のローズ作品や Annick Goutal のような「素材主義」の系譜とも共鳴しており、ニッチ香水好きの間ではいまも入手を狙う愛好家が多い。ローズ素材を別の角度から味わいたい人にとっては避けて通れない一本だ。Frederic Malle のローズ作品群と比較しながら試すと、両ブランドの素材主義の違いがよく見えてくる。
派生作品 Bois d’Iris と Oriental Lounge
Céline Ellena が 2006 年に手がけた Bois d’Iris（ボワ ディリス）は、イリス（アイリス根）を主役にした作品で、The Different Company のラインアップの中でも特に女性層からの支持が厚い。フローレンス産のイリスを中心に、シダーウッド、インセンス、ベンゾインの煙草のような甘さが寄り添う構成で、いわゆる「冷たいイリス」と「暖かい木のスモーキーさ」が同居する複雑な作品である。Hermès の Hiris や Chanel の 28 La Pausa と並ぶイリス香水のリファレンスとして語られることが多いが、Bois d’Iris はそれらより一段とドライで、儀式めいた静謐さを帯びる点が独自性として光る。
もう一作の派生として注目したいのが、Christine Nagel が 2009 年に手がけた Oriental Lounge（オリエンタル ラウンジ）である。タイトル通りオリエンタル系の作品で、サフラン、シナモン、カルダモンといったスパイス類と、ウード（合成ウーディーノート）、レザー、アンバー、バニラを組み合わせた重厚な構成を取る。一般的なオリエンタル香水が甘さに偏りがちなのに対し、Oriental Lounge はスパイスとレザーの骨格をはっきり残しており、夜のラウンジバーで嗜むウイスキーのような落ち着きがある。Nagel は後年 Hermès の専属調香師に就任しており、その意味でも The Different Company というブランドがいかに優れた人材を輩出してきたかが伺える一作だ。Hermès 系統の作風が好きな読者は、Hermès フレグランス特集と読み比べると系譜が見えてくるはずだ。
Adjatay Cuir Narcotique — Duchaufour による革の傑作
2013 年に Bertrand Duchaufour が手がけた Adjatay Cuir Narcotique（アジャタイ クィール ナルコティック）は、The Different Company の中でも特に評価の高いレザー作品である。タイトルの Adjatay は西アフリカに伝わる王の象徴を意味する語で、「麻薬のような革」というサブタイトルからも、ありふれたスエードレザーではなく、深く、暗く、官能的なレザーを志向していることが伝わってくる。バーチタール、サフラン、シダー、ベチバー、ベンゾイン、トンカが折り重なり、煙、革、煙草、蜂蜜のニュアンスが時間とともに揺らぐ構成だ。
Duchaufour は Penhaligon’s の Sartorial や L’Artisan Parfumeur の Dzongkha など、独自性の強いレザー・インセンス作品で知られる調香師で、Adjatay でも彼らしい複雑な構造を見せる。ただし他のレザー作品と比べると、Adjatay はより肌に寄り添う柔らかさを備えており、革の硬質さよりも「革に染み込んだ煙と蜂蜜」のような甘やかさが前面に出る点が特徴だ。秋から冬にかけての夜、低温で立ち上がる残香はとろりとしており、レザー初心者にもアプローチしやすい仕上がりになっている。
市場では入手しにくい時期もあったが、近年は並行輸入経由で見かける機会が増えてきた。レザー系を一通り試した愛好家が「次の一本」として手を伸ばすには十分な完成度であり、ニッチのレザー作品を語る際には外せない一本だ。
編集部の見立て — どこから入ると失敗しないか
The Different Company は、ニッチ黎明期から続く老舗でありながら、近年は派手なプロモーションが少ないため、初心者の視界には入りにくいブランドかもしれない。しかし、その分作品の純度は高く、Jean-Claude Ellena 直系の系譜を体験できる希少なメゾンとして、香水を深掘りしたい層には推せる存在だ。最初の一本としては、作風が最もわかりやすい Sel de Vetiver か、ローズの新解釈として独自性が際立つ Rose Poivree を選ぶと外す確率は低い。
派手な香りを求めるなら Oriental Lounge や Adjatay Cuir Narcotique、静謐な世界観を求めるなら Bois d’Iris、というように、目的別に明確な選択肢が用意されているのもこのブランドの強みだ。試香は可能ならニッチ専門のセレクトショップが望ましいが、難しい場合は楽天市場や Yahoo!ショッピングのデキャント・分割販売を活用して複数作を比較するのも有効である。素材の良さは小サイズでも十分に伝わる。フレグランスを「ブランド名や流行」ではなく「素材と構造」で選びたい読者にこそ、一度試してみてほしい。
